蔡鵬吉。圖|受訪者提供
面試剛進行到第二輪，知名時裝設計師、Oscar de la Renta的創意總監彼得·考平就給蔡鵬吉撂下了一句話：“真希望你明天就能來上班。”
這是半年前的事了。當時，這個來自福建小城的年輕人即將從著名的帕森斯設計學院畢業。他期待自己的畢業作品能夠在9月的學院畢業秀上順利拿下開場。在畢業前的作品展上，Oscar de la Renta的一位高管發現了他。
在此之前，為了物色這樣一位擅長立體剪裁的設計師，這個有著四十多年歷史、以高級時裝和晚禮服聞名的美國著名時裝品牌已經面試不同的人長達一年多。
4個月后，在今年9月的紐約春夏時裝周上，彼得·考平在新品發布秀上列出了所有參與創作的設計師的名字。蔡鵬吉的名字赫然在列。
在來到紐約的第二年，28歲的他成為了該品牌核心設計團隊里唯一的亞洲人。
到紐約去
直到正式入職3個月后，蔡鵬吉偶爾還會被其他部門的同事當成是實習生。當對方得知他的身份，都絲毫不掩飾自己的驚訝：“你是怎么得到這個職位的?”
和計算機、生物等領域里大量的華人工程師相比，在美國，時尚產業，尤其是那些根植于美國主流文化和白人精英審美的高端時裝品牌，提供給華人設計師的工作機會并不多。尤其是蔡鵬吉這樣的中國留學生，來實習可以，但成為全職員工，就意味著公司需要在簽證、繳稅等方面為雇傭外國人付出額外的成本。有人說，把美國現在所有的時尚大牌加起來，能進入核心團隊的華人設計師不會超過3個。而在中國土生土長的蔡鵬吉，看起來也太年輕了。
他是被一檔電視節目帶到美國的。3年前，蔡鵬吉參加了央視電影頻道《創意星空》的比賽。這檔脫胎于美國時尚類真人秀《天橋驕子》的節目吸引了全球范圍的華人設計師，其中的佼佼者將有機會到國際頂尖時尚品牌的總部工作實踐，或者，前往號稱全美第一、全球第二的紐約帕森斯設計學院深造。
那時蔡鵬吉已經從四川美術學院的服裝設計專業畢業。他來到了北京，先是被一家投資商看中，做起自己的服裝品牌，又很快分道揚鑣。“我當時就是想留在北京。”他想通過這個比賽再找找新的機會，比如，有機會進入評委之一、設計師李大齊的工作室。
半年后，蔡鵬吉從全國5個賽區的海選突圍進入了5強。在最后的總決賽上，他以電影《墨攻》為靈感，設計出了一組帶有中藥印花圖案的服飾。他獲得季軍的同時，捧走了唯一的一個“帕森斯學院獎”：他直接被帕森斯設計學院錄取為其時裝設計與社會專業的研究生，并享有全額獎學金。
他們正在發出自己的聲音
作為擅長打版和立體剪裁的設計師，蔡鵬吉和大多數設計師不同之處在于：他從不畫草圖。設計一件衣服，他常常是拿起一塊布直接剪，“腦子里大概知道會是什么樣。”
這得益于他扎實的基本功，更來源于他對規則的把握。在服裝設計中，每一個版型都有著各自的標準化模式，袖子有多長、腰圍有多大，都由相應的公式計算得來，創新也要建立在這個基礎上。
他熟知這些規則，可到了帕森斯學院，他用了整整兩年的時間去忘掉它們。
剛到帕森斯時，蔡鵬吉幾乎每周都會被教授批評：“你又做得跟以前一樣。”這讓他非常崩潰。“固定思維太久，我總覺得有個標準答案在那兒。”蔡鵬吉說。
轉機出現在一條連體褲上。那是他的第一個大作業。在又一次崩潰后，他剪掉了已經打磨許久、基本成型的作品，而離截止期只有不到5天了。沒有太多時間思考，他拿起剩下的最后一塊布料不管不顧地做了起來，而最后的成品讓他自己十分驚訝：“我都不知道衣服還能長成那樣。”這一次，教授對他說：“這個學期你走得很艱難，但你徹底改變了。”
然而，真正的改變遠比這更難，有關規則的掙扎一直持續到了畢業秀。
從開始準備的那天起，蔡鵬吉就決心要拿下整場秀的開場——只有當年最優秀的作品才有這個資格。作為紐約時裝周的一部分，帕森斯的畢業秀無疑是這些年輕設計師們事業上最好的起點。他認真分析了往屆的經驗，并以此給自己定下了設計規則：要足夠新鮮、足夠吸引眼球。
很快他就發現，這讓他變得“不是自己了”。在最初的一個半月里，他不斷嘗試創新，卻不斷做出廢品。他并不擅長那種“吸引眼球式”的風格，又擔心遵循自己的想法會拿不到開場。 他變得越來越不知所措，甚至一度癱在工作室的地上大哭。
又一次的崩潰之后，擦干眼淚，蔡鵬吉決定放棄那個關于開場的“規律”，還是在自己的風格上進行創新。埋頭創作了一個月，他帶著自己重新做好的幾十套方案去見了系主任雪莉·福克斯。
他拿到了開場。
事實上，2014年帕森斯畢業秀的開場設計師也是來自中國。蔡鵬吉的師姐李佳佩畢業于北京服裝學院，進入帕森斯攻讀碩士學位。她的畢業作品之后被倫敦知名的精品零售店“丹佛街集市”(Dover Street Market)選中進行銷售，她本人也入圍了H&M設計大獎的決賽。2015年初，這個26歲的姑娘先是帶著自己的同名品牌登上了紐約時裝周VFiles秀場，而后又一舉奪得了LVMH青年時尚設計師大賽的二等獎。
值得一提的是，在這屆大賽中，全球共有26名設計師入圍，其中5人都擁有中國背景。
“人們對中國設計師的印象還停留在他們總是等著看歐洲在做些什么，西方在做些什么，然后復制回去，但這個階段其實早就過去了。他們正在發出自己的聲音。”福克斯曾在接受采訪時公開表示。
黃悄然。圖|受訪者提供
中國超模助力原創品牌
2010年從帕森斯畢業后，24歲的黃悄然留在了紐約，進入英國設計師Nathan Jenden的同名品牌工作。在那里，因為相似的審美和設計理念，她和同事、美國設計師Joshua Hupper萌生了一起做品牌的念頭。很快，一個名為“Babyghost”的女裝品牌誕生了。
相比所在公司偏于成熟、華麗的風格，她迫切地希望做自己真正喜歡的東西。況且，她的父親在山東老家經營一家服裝加工廠，可以為品牌的產品供應鏈提供強大的支持。
Babyghost其實是在中國起步的。這和當時國內時尚界日漸蓬勃的市場環境密不可分。2010年，國內共有10家新的買手店出現，包括由洪晃投資的中國原創設計概念店“薄荷糯米蔥”(BNC)。在此之前，內地并沒有特別成功的原創設計銷售平臺，而“薄荷糯米蔥”等銷售平臺的出現給一大批中國年輕的設計師提供了機會。
2010年前后，美國的經濟尚不景氣，消費嚴重萎縮，國內的網購熱潮正盛，他們決定在中國開設淘寶店，同時利用社交媒體進行宣傳推廣。
工作室在紐約，工廠在國內，黃悄然每隔幾個月在中國美國間往返。從訂面料、盯生產，到一場秀上品牌標識的擺放，她必須學會成為“壓力的終端”，那個“帶領大家解決問題的人”。
“無論多差的事情，都一定是有解決方法的，都一定是可以去面對的。”創業5年后，黃悄然總結說。
如今，Babyghost已經在淘寶和天貓上擁有了兩家直營網店，也積累了相當數量的忠實粉絲。同時他們正一步一步地引起了美國時尚界的興趣。
從某種程度上說，他們在美國被關注，和劉雯、雎曉雯、奚夢瑤等一批在西方時尚界正火的中國超模息息相關。
2009年，還在帕森斯讀書的黃悄然在紐約時裝周后臺做穿衣工，在那里她結識了劉雯，也陸續認識了其他的中國超模姑娘們。那時候，紐約時尚圈還沒有那么多的中國面孔，同是在異鄉打拼的年輕女孩，很快就成為了好朋友。
創業后，每逢品牌活動，劉雯等人都會前來捧場。她們在平日里也常穿Babyghost的衣服。于是，在秀場后臺、在街拍中，這些成為時尚界新寵的中國面孔成為了最好的廣告。
從2014年下半年起，美國版《Vogue》《時尚芭莎》、Models.com等美國時尚媒體都相繼對Babyghost進行了報道，與此同時，該品牌還被收錄到了時尚界公認的權威時裝評論網站Style.com中。
如今，Babyghost已經在美國建立起了線下銷售渠道。今年年初，黃悄然和Hupper帶著他們的第10季產品，第一次以靜態展的形式在紐約時裝周上向國際媒體與買手展示最新系列。而在9月結束的2016春夏紐約時裝周上，他們又登上了先鋒展示平臺Milk Made。
黃悄然說，在品牌創立之初，她和Hupper都沒有太具體的目標和規劃，但隨著品牌的不斷成熟，他們希望還可以走得更遠。“(紐約)這個城市很積極，有很多很多有夢想的人都帶著自己的夢想來到這里。當你想做一件事的時候，沒有人會跟你說不行，大家都會很鼓勵你。這種懷揣夢想的氛圍讓人感覺特別好。”她說。
黃悄然在紐約時裝周期間的部分作品展示。圖|受訪者提供
從“中國制造”到“中國設計”還有多遠?
2015年5月，一場題為“中國：鏡花水月”的服裝展在紐約大都會博物館開幕。展覽將100余件匯集了中國意象的高級訂制及前衛成衣置于由中國傳統服飾、書畫、瓷器、電影營造的經典藝術氛圍中，試圖探索幾個世紀以來，中式審美對西方時尚的影響以及中國元素對時尚創造力的啟發。展覽一經開幕就引發了空前的關注，因為太過火爆，原定的閉展日期不得不延遲3周。截至9月7日正式閉幕時，該展覽共接待了近81.6萬參觀者，這一數字也使其取代了2011年的“亞歷山大·曼昆：野性之美”，成為該館歷史上參觀人次最多的服裝展。
一時間，“中國風”又一次成為了紐約時尚界最熱門的話題之一。
從老牌的蕭志美(Anna Sui)、王薇薇(Vera Wang)到后來的吳季剛、王大仁，近年來，越來越多的華裔設計師在歐美時尚界聲名鵲起。但不得不承認，一張東方面孔之外，他們其實和中國毫無關聯。
但如今，隨著中國新一代設計師的不斷成長，一批融合著中西方背景、更具國際化視野的年輕人正在成為國際時尚舞臺上一股新鮮的力量。
“這一代的設計師，他們在中國和西方都接受過教育，所以他們擁有雙向思考的能力。他們會產生一些新的點子，而且，中國人學得快。”《Vogue》中文版主編張宇說。
不僅如此，他們也不再是老觀念里那些鐘愛龍鳳、大紅的中國設計師了。事實上，無論是Marsha Ma、王海震、張卉山等已經在歐美時尚界嶄露頭角的設計師，還是像蔡鵬吉、徐星媛、黃悄然這樣的年輕設計師，盡管他們在中國長大，作品風格卻鮮有明顯的中國元素。
“我比較喜歡內在傳統，外在現代的風格。”蔡鵬吉這樣解釋自己的設計理念。黃悄然也認為：“我做的事情肯定是很中國的。但更多是潛移默化的，不是說一定要把符號性的東西搬進來，就是中國結、旗袍那些。”
黃悄然坦言，“中國設計師”這個身份讓她和自己的品牌在美國得到了更多的關注，“外界對我們的興趣其實是對中國這個國家的興趣，他們感興趣的點其實是在于在這片土壤里成長起來的人。”她告訴《中國新聞周刊》。
蔡鵬吉承認，盡管這兩年國內的時尚行業起步很快，但要說“中國設計”，一切還為時尚早，“以我的了解，國內很多公司都還是在一個抄襲和修改的設計狀態中。”
就在10月剛剛結束的上海時裝周上，獨立設計師劉小路在網上發文，指責一家參展品牌抄襲了自己2014年春夏的設計，在業界引起軒然大波。
“包括我這一代年輕的設計師，還有很長的路要走。”蔡鵬吉說。
這所學校，他并不陌生。這里走出過包括馬克·雅可布、唐娜·凱倫、拉夫·勞倫 等一大批時尚界大咖，近年來炙手可熱的80后華裔設計師吳季剛、王大仁也是帕森斯的校友。
一個嶄新的世界正在向他緩緩展開。
2013年秋天，蔡鵬吉到紐約時，在帕森斯的校園里，已經到處都能看到中國人的面孔，普通話隨處可以聽見。
而這在幾年前是不可想象的。
2008年，剛從東華大學時裝設計專業畢業的黃悄然決定到美國讀書，帕森斯是她給自己定下的目標。但在當時，無論是身邊的同學還是在網上，她幾乎找不到已經在讀的中國學生甚至其他可以咨詢的人。等她真的到了才發現，整個年級包括她在內只有兩個大陸學生。
幾乎是在同一時期，吳季剛、王大仁等華裔設計師開始在歐美時尚界迅速崛起，來自中國的超模們也開始在國際頂級秀場上逐漸嶄露頭角，越來越多的學服裝設計的中國學生開始轉向美國。
2012年秋季學期，帕森斯的時尚類專業迎來了80名中國留學生，這個數字是2002年時的40倍。在紐約另一所以時裝設計見長的學校普瑞特藝術學院，僅從2010年到2013年，來自中國的申請者數量翻了3倍。
今年9月，在紐約時裝周的帕森斯畢業秀上，共有11個學生獲得了展示自己作品的機會，其中5個來自中國。
“現在我看到越來越多的中國學生在申請這個專業，這不只是所占的比例高了，他們的實力非常非常強。”帕森斯學員服裝設計系主任雪莉·福克斯說。
蔡鵬吉的部分作品。圖|受訪者提供
辛苦程度“令人發指”
21歲的徐星媛今年大四，她是2012年入學的那80名中國學生之一。在到帕森斯之前，她對設計毫無經驗。她從小喜歡畫畫，卻從未接受過專業的美術訓練。
“那時候我對時尚沒什么概念，也不具備藝術的專業知識，但我比較清楚自己想做的、想要的是什么。我想帕森斯看中的也不是那些千篇一律的素描、統一培訓流程出來的服裝稿，而是你個人真正的想法、你與藝術之間的那點connection(聯系)。”徐星媛說。
之后這幾年，她每年最糾結的是秋季學期開學前，這意味著又要回到紐約去面對日夜顛倒、飲食不定、幾乎沒有休息娛樂的生活，“上飛機都是硬著頭皮的，因為太清楚等待自己的是什么。”
和各個領域的頂尖學府一樣，帕森斯有著繁重的課業和極高的淘汰率，“做衣服”幾乎是學生們生活的全部。而“做衣服”也給這些年輕人們提供了一個窗口，聚光燈、名流、金錢、奢侈品……一切仿佛近在咫尺。但徐星媛看到的卻是，那一件件名貴的成衣背后，是幾個月暗無天日的勞作、難以數計的草圖和普通人無法想象的辛苦。
剛到帕森斯時，徐星媛發現這個頂尖的服裝設計學府里，很多人的衣著并不時尚，黑色首選、基本款，她以為這是某種潮流，后來才知道是因為方便，“沒那么多多余的精力花在自己的穿衣打扮上。”慢慢的，她也加入了這個“潮流”。
從大一開始，徐星媛就沒有過完整的周末，常常是夜里兩三點才離開學校，第二天一早又跑去買布料。一次，為了趕在截止日期前完成一個系列的服飾，她從周六下午一直做到了周一凌晨，小睡一下又馬上爬起來接著做，到后來口腔里因為潰瘍滿是血腥味。而同時設計、制作兩個甚至更多個的系列服飾則是常有的狀態。
但一旦在紐約，做起衣服，那種熱愛和激情自動就進了身體里。她也享受那種全身心投入到作品里的感覺。
“相比起來，國內的教育真是太輕松了。”回憶起在帕森斯的第一個月，蔡鵬吉用了一個詞：令人發指。他很快就發現，這是常態，“這里2~3周的工作量就相當于國內學校花半年到一年做畢業設計的工作量，甚至還要超過。”
在國內時，蔡鵬吉一直覺得自己還算是個勤奮的人，但和外國同學一塊時，他發現“根本沒法比”，“他們可以每天只睡兩三個小時，連續作業一兩個月都沒問題。”而這樣的勤奮常常都是自覺的，很多時候，教授并沒有提出硬性要求，但大家還是會不斷地逼迫自己，不斷去嘗試更多的可能性，“你身邊的所有人都是這樣，沒日沒夜地做。”
這樣的勤奮不只在學校里。蔡鵬吉的一個朋友在吳季剛的公司實習，他告訴蔡鵬吉，以愛社交、愛派對著稱的吳季剛，每天都是第一個出現在公司里。“向往這一行的人看到的都是紙醉金迷，真正在這一行做事的人，看到的都是苦。”蔡鵬吉說。
“紐約、巴黎、米蘭、倫敦的時尚產業那么發達，中國一直說要走出去，要趕上，但首先我們在勤奮這方面就已經輸在起跑線上了，真是輸太多太多了。”他對《中國新聞周刊》說。
