幾個世紀以來，大碼服裝──其超大的造型遠遠超出了人體輪廓──時而流行時而過時。18世紀有比門還寬的法國和英國宮廷禮服，20世紀40年代末有迪奧（Christian Dior）的“New Look”寬擺裙，還有80年代如橄欖球球衣般的大墊肩。

　　這一季，設計師們再度開始玩“大碼可以很美”的概念，無論是上衣、長褲、裙子還是外套。在T臺上，從日常著裝到夸張的怪誕風格，這種概念被發揮得淋漓盡致。后一個陣營的代表是馬克·雅可布（Marc Jacobs）和Comme des Garcons設計師川久保玲（Rei Kawakubo）。雅可布在紐約的發布會給人一種童話般的感覺。伴隨1968年音樂劇《霧都孤兒》（Oliver!）樂曲“Who Will Buy?”的音樂聲，模特們身穿鼓鼓的維多利亞時代大衣魚貫上場，搭配七分褲和喇叭裙，碩大、有著迷幻般色彩的皮草帽似乎是蘇斯博士（Dr. Seuss，美國知名兒童作家）的創意。在Comme des Garcons秀場，穿著又寬又平的糖果色毛氈大衣的模特們就像是平面紙娃娃。相比之下，賽琳（Celine）深藍和鈷藍漸變色的大衣則是現實主義風格，盡管這些大衣讓每個穿著它們的模特看起來都像個小孩子，彷佛穿的是從爺爺那里借來的一件外套。

　　和所有變革性的款式一樣，這些衣服乍看之下似乎令人望而生畏，甚至是不適合穿著的。（還記得那些一度令人恐懼的緊身牛仔褲嗎？）但我們已經經歷了多個崇尚大碼的時代；使大碼服裝為人接受的關鍵一直都是強烈的勻稱感。卡林說，從傳統來看，大碼講究的是均衡；19世紀帶裙襯的裙子與腰身和緊身胸衣相平衡，迪奧的New Look也是這樣，迪奧當然是參考了那個時期的設計的。她接著說道，70年代的喇叭褲與緊身T恤搭配，到了80年代顛倒過來，寬肩上衣搭配緊身鉛筆裙。

　　今年秋季，斯特拉·麥卡特尼（Stella McCartney）創造了獨特的十分討喜的創意，絞花針織裙與花呢西服裙做了夸張的臀部設計，加上細腰身和剪裁精良的袖子，既與整體造型相得益彰，又顯得大膽新潁。但對某些設計師來說，大碼設計不僅僅是對比例的掌握。以極強感染力而聞名的設計師桑姆·布朗尼（Thom Browne）創作的堅挺、剪裁精良的西裝帶有突出的圓錐形膝襯和胸襯。布朗尼說，我這是在夸大女性身體的解剖學結構；對我來說，沒有什么能比看到有人有信心穿上這種衣服更能吸引人了；這比中規中矩的合身設計要性感得多。他補充說，它并不適合所有人，但我不想做適合所有人的衣服。

　　克洛伊（Chloe）設計師克萊爾·維特·凱勒（Clare Waight Keller）的第二個系列已經在專賣店發售。她從一種更大眾化的視角來看大碼服裝。她認為沒有什么能比超大號毛衣、大褲管褲子或大碼外套更讓人感覺良好或舒適的了。這些款式在她的今秋作品里都有。她說，它們有點像蠶繭；對我和我的朋友們來說，我們在某些感覺不是很完美的日子里會穿特定的衣服；它幾乎就像是個保護罩；即使心里感覺沒那么好，但從外面看起來很棒。

　　不過有些零售商對大碼服裝對大眾的吸引力則沒這么有信心。巴尼斯紐約精品店（Barneys New York）高級時裝總監小倉智子（Tomoko Ogura）承認，今年秋季有些更多以潮流為導向的服裝并不適合每個消費者。她說，這些大號外套比較難賣出去；在這些衣服對某個系列來說確實很特別并且很重要時，我們總是會盡力涉及到，但買的人很有限。這一季，巴尼斯與一些設計師合作對大碼衣服進行改造，減弱體積感的元素，比如納西索·羅德里格斯（Narciso Rodriguez）秋冬系列有一款毛呢大衣，他們就降低了衣服的體積感。她說，一般來說，大碼衣服真正取決于你的身材；在于你想要強調什么，以及想隱藏什么。