紐約的設計師們從來更為腳踏實地，他們真正關心消費者想要穿著什么，什么能夠穿著出去，一切可供利用的商業(yè)元素都是指導紐約下一次設計的指南針。相對來說由Prada為代表的米蘭設計師們大玩科技元素、極致概念和夸張的裝飾藝術。雖然愛時尚愛藝術的狂熱者對米蘭推崇備至，它的熱情和創(chuàng)意令人難忘傾心，但處在巴黎時裝周之前依然令它倍感尷尬。
紐約拼商業(yè)米蘭玩科技 巴黎是否繼續(xù)稱霸時裝周
如果說倫敦是在塑造時尚的雛形，那么紐約就是如流水線一般地量化時尚，米蘭如同實驗室一般的在精煉時尚，而巴黎是最終的集大成者。各自優(yōu)勢不言而喻而自從Jason Wu獲得美國版《Vogue》主編Anna Wintour的青睞，并獲總統(tǒng)夫人Michelle Obama加持之后便一路飛黃騰達。
毫無疑問，紐約時裝周是華裔年輕設計師的福地，包括Alexander Wang、Derek Lam都在此揚名立腕。這與美國崇尚自由的無國界觀念不無關系，也正是因為包容度大很多很多明星轉行設計師的秀場也多設立于此。
包括已經備受認可的VictoriaBeckham，以及這次因為與阿湯哥的離婚案而人氣爆棚的Katie Holmes。相比較米蘭更傾向于專業(yè)，80%都是業(yè)內早已頗具地位的設計師，對于新人設計師所給與的機會比較少。這些高手們在米蘭過招使觀看者大開眼界。
設計上紐約傾向絕對的實穿，在這次2013春夏時裝周上我們不難看到2012秋冬設計的影子。這些元素已經初步經過市場的檢驗選擇其中熱賣的款式加以改良能夠最大限度的降低風險。在紐約你也不會看到太多夸張的印花，黑、白、灰依然是絕對的主題，而運動款或寬松款式也會大受歡迎這在其它時裝周上是絕不多見的。
米蘭是絕對不可能離開印花的，無論是Dolce&Gabbana還是Emilio Pucci印花都是品牌的精髓，密西西里的熱情一直是意大利的生活源泉。所以他們不愛運動款式，只熱愛長裙與緊身上衣仿佛隨時都能舞動起來。而巴黎卻能夠將兩者完美的包容并蓄。
一名時裝買手Emilio Toro這樣評價巴黎:“在巴黎的時候，品牌都忙個不停，在那里，大家都忙著下訂單。”這是其它時裝周眼紅而不可及的。這里有ChristianDior、Chanel、Valentino，所有最如雷貫耳的設計都在這里云集。
可以想見，本次的2013春夏時裝周Karl Lagerfeld會在Chanel系列中繼續(xù)實踐“New Classic”的概念，將復古以現代的剪裁展現;Raf Simons也會繼續(xù)實踐優(yōu)雅的低調美，大量運用純色或者將玫瑰花運用到服飾的每個細節(jié)。Valentino除了標志的紅，也會看到其他摩登顏色，而長裙依然是主角，所有的模特好似林中仙子。只要提到巴黎，每個時裝迷都不能不心馳神往。
