與客居感強烈的倫敦和米蘭相比起來，巴黎實在是全球時裝設計師的樂土。無論你來自東歐還是亞洲，不管你是百年老牌時裝屋還是先鋒新銳的獨立設計師，巴黎從來沒有要求你要在作品中融入所謂的“法式風情”。而那些來自日本、英國和比利時的殿堂級時裝設計師們，幾乎每一位都是借由巴黎走入世界的視野。

　　Gareth Pugh

　　這一次，我們又在巴黎T臺上看到了某種靈感與風向的趨同性。譬如Dries Van Noten和Elie Saab，一個帶你走入飄渺氤氳的苔原世界，一個伴你潛入深藍之謎的海底森林，同樣是美得不可方物。強勢性感風潮愈吹愈勁，女性身體線條的勾勒不再是表達的唯一途徑，充斥著濃烈女性覺醒的透視感是更前衛的一種傲然姿態。在巴黎，這里從來不缺少天馬行空的癲狂創意，比大膽比個性難有界限，但如何平衡藝術觀賞性與日常穿著實用性兩者，才是真正體現一個設計師的過人功力。哪些單品獨特到位又不至于穿出街會雷到人，考驗你的火眼金睛及駕馭混搭的能力。

　　關鍵詞1：

　　特立獨行、詭譎多變

　　代表品牌：

　　★Gareth Pugh

　　★Yohji Yamamoto

　　★Rick Owens

　　巴黎時裝周之所以傲然物外，超然于其他三大時裝周之外，大抵也是因為它擁有眾多特立獨行的詭譎派以及兼容并包的同理心。這里從來不缺少天馬行空的顛覆性創意，戲劇化造型年年有，高調的行為藝術令人費解。如何平衡時裝藝術與日常穿著是一門學問，正如Gareth Pugh新季所展示的一樣：“我更想要做接地氣的設計”。

　　山本耀司

　　奇突詭譎如Gareth Pugh，本季秀場充滿了神秘的異教儀式感。冷峻的黑色背景，黑白色調的服裝，粗糲麻布賦以尖銳高聳的造型，仿佛讓人穿越到外太空。以一襲白色紙質風琴褶連衣裙開場，配上稻草人般的夸張帽子，可低調可搞怪；歐普風格的黑白幾何印花，把空間切割成多個立面，令人產生視覺錯幻；用雪紡磨毛布條拼接的立體長外套顯得羽翼豐盈，如果這個世上存在“鳥人”，大概便是長成這樣吧。

　　Rick Owens

　　元老級鬼才設計師山本耀司每一次出場都令人心生期盼?！靶愿小?、“女性化”是本季的獨特標簽，但山本式的性感是突破傳統框架的。依舊偏好暗黑系，輔以閃耀的金色，大玩解構和拼貼，半透明的薄紗及松散的皺褶、無意的挖空營造出睥睨俗世的性感傲骨?？桃舛鵀榈钠埔赂谢蛟S不為某些人所理解，但不得不承認那些被解構的材質在經過撕毀之后具有重建起來的秩序美感。廓形剪裁的西服從大腿一側飄出半裙長度的薄紗雪紡，搭配超短西褲，露出細腿一條，全身黑就可以穿出與眾不同的性感味道。

　　如果你看到Rick Owens本季春夏女裝秀是以一襲薄如蟬翼的輕紗禮服開場，就天真地以為這次的Rick Owens要走柔美仙女路線，那就大錯特錯了。事實證明，Rick Owens永遠不會走在正常的路上。模特們全身涂上白漆，以尼金斯基的芭蕾舞劇為靈感，用現代派的寫意手法構建出野獸派時裝。詭異造型凜冽地融入在極簡主義的大地色系中，仿佛令人看見泥土、苔原、沙礫、山脈等原生態元素。