時尚買手是什么?

　　買手是零售行業發展到一定階段才誕生出來的細分職業。

　　在國外，買手至少已經經歷了半個世紀以上的發展，已經是一個非常成熟的職業。一般來說，作為連接設計和銷售的紐帶，買手主要從設計或銷售領域轉行過來，在成熟市場大約70%以上的買手來自設計或是與時尚相關的專業，另有約30%的來源于銷售。像ZARA、GAP這些成熟的品牌買手大都由設計師轉型過來。

　　而在國內，設計師這個職業發展的還不算成熟，專業設計師相對匱乏，能夠再轉行作買手的更是少之又少，所以，國內買手的雛形大都來源于銷售人員。雖然在專業性上他們仍有很大差距，但他們所承擔的職責卻與買手有些類似———從品牌商每年發布的產品中選擇自己熟悉、并且符合本地消費者需求的貨品，提前進行采購。只不過，他們的選擇大多被局限在某一個品牌范圍內，因此也更像是一個小批發商。

　　改革開放后本土服裝企業的發展風生水起，尤其近10年，借助中國消費市場的升級，服裝企業的規模不斷的擴大，但為什么中國還是沒有真正意義上的買手?我們從買手所連接的上下游以及中國買手自身環境來看，就很容易理解了。

　　首先，在下游的零售企業中，很少專門設立“買手”這個崗位，如果在和上游的產品提供商談判時，你介紹說自己是一個買手，對方可能很難理解。買手在行業內都還不是一個通行的職業。只有當“買手”不僅僅是作為一個概念或話題，被人時常說起，而是真正地作為一個崗位，體現在企業的組織架構之中，才代表這個職業正在成熟，而這個崗位的作用也才能真正發揮出來。

　　從另外一個角度來說，買手其實是一個指標，它的數量、成熟度將會影響到中國的時裝周或是時尚發布的成熟度以及前瞻性。

　　但在當下，企業并沒有多么重視買手這個職位。現在，像路易斯?威登、香奈兒這些擁有百年歷史積淀的大品牌，為了與當下國際市場的年輕群體接軌，會專門請一些非常年輕異類的人群來做發布會的觀眾，而且是坐在第一排。這說明一場秀代表著時尚文明的進化和產業環境的改善，這些是買手生存的基礎。同時，反過來，買手也是影響時尚進化的標志，而產業環境的改善又依賴于企業的意識和行動的改變。

　　隨著外部環境的改變和企業的成長，一些中國的品牌商也開始越來越重視與他們最普遍的買手———代理商進行互動：

　　以往一年兩次的訂貨會已經變成四季、六季或是八季;在訂貨會正式舉辦之前，先請一些重要的代理商對產品進行挑選，提出意見評價，以確定生產的數量，或再次進行修改。這個互動的比例盡管不大，但也已經開始出現苗頭。國內的品牌，比如歌力思、歐時力、百麗，都會在產品大規模上市之前以各種方式與代理商(百麗的代理權后被百麗收回)進行互動，以保證產品能更大程度地為消費者所接受。

　　其次，從買手自身生長環境上來說，國內還缺乏專業的培養環境，而在國外是有專門的買手課程，紡織品、流行趨勢、數據、財務管理這些買手所需要了解的內容全部都會被包括在內。通過學習這些買手課程，我們就會理解，這是一個有著特殊要求的專業職責，而不是一個虛擬的、模糊的稱呼。