傳統意義上的時裝周為一年兩次，一次在2、3月，一次在9、10月，分別發布六個月之后的新系列，絕大多數奢侈設計品牌都會在四大時裝周，也就是巴黎、米蘭、倫敦、紐約時裝周上發布。

　　時裝周在行業內存在的意義，是將服裝產業中的所有環節參與者都聚集在一起，進行商業上的交易，比如買手和品牌、品牌和面料商、品牌和媒體等。而提前六個月發布的意義也在于此，買手下完單，品牌轉身就得通知工廠，到真正完成生產、發貨、鋪貨，中間需要預留足夠多的時間。

　　這樣的形式從1910年的巴黎時裝周開始，因為行之有效，一直延續至今，并且發展出了每個國家各自的時裝周，比如中國就有上海時裝周、中國國際時裝周等，只是時間表會和四大時裝周有所錯開。

　　但這一切都在發生變化。時裝周對于品牌的意義是否還如曾經那么重要，時裝周的作用是否在發生改變，品牌們現在想要的是什么，這其實都是同一個問題。

　　前幾天，Rebecca Minkoff剛對外媒宣布，下一次紐約時裝周上展示會是實體店售賣的春季系列，而非慣例提前六個月發布的2016秋冬系列。今天，Banana Republic也發布了相似的消息，品牌打算在發布秋冬系列的同時，人們在門店就能買到一個包含6件T臺單品的膠囊系列。事實上，Moschino在今年9月時就嘗試了這件事情，同樣是將其中一部分設計做成膠囊系列率先發售，效果驚人。

　　從T臺到店鋪的時間表轉變，這并非唯一的變化。

　　前幾日，Tom Ford宣布取消下一屆走秀，打算舉辦一個更私密的買手、媒體一對一約見；香奈兒高定已經完成了上海、莫斯科、羅馬等各大城市的巡演；Dior將2016年春夏系列放到北京重復辦了一次走秀；紀梵希移師紐約辦秀，還把秀票贈送給普通觀眾；Misha Nonoo干脆直接在Instagram上舉辦虛擬走秀。

　　“消費者完全不在乎時裝評論和雜志，只關心蕾哈娜在社交媒體Instagram上介紹或者談論什么。”Tom Ford這樣認為。

　　時裝周這種形式在未來是否還會存在，這個命題被拿出來反復討論。確實，時裝周的作用已經從原本的行業內逐漸輻射到大眾消費者，從原本的訂貨作用，轉變成了時尚娛樂、和消費者溝通的渠道。

　　后者可以在更多的平臺上實現，比如現下當紅的Instagram，也確實有很多品牌已經將展示和營銷重點放在了社交媒體上。況且，時裝周走秀的成本并不低，零零總總加起來不下一百萬，Anna Wintour、Tom Ford等眾多業內人士均曾表示花大錢在時裝周走秀得不償失。

　　但時裝周的訂貨作用不容小覷，買手們在同一時間奔赴同一個地方，對大量的品牌進行一次性下單，因為要觸摸甚至試穿，并且需要交涉具體的事項，這在目前無法以其它的形式來替代。

　　不過，需要注意的是，買手這個行業也在發生變化。因為零售模式在電商沖擊下發生變化，傳統的買手也在迅速轉型。當下這種形式的時裝周是否還會繼續存在，尚未可知。