倫敦到米蘭，再轉戰巴黎，為期三周的2015秋冬男裝周結束。在時尚評論家眼中，這一次的男裝周除了展現一系列男裝秋冬新趨勢(或者說復古趨勢)之外，還靜悄悄地掀起了一場關于男性時裝的革命。“歐洲時裝界在此次時裝周期間，展現出一種要將時裝中的性別區分消融的態度。”資深時尚評論家Eric Wilson這樣表示。

　　在人們的印象中，男裝秀場要么充滿了夸張的概念，狂野怪異的表現(你大概會聯想到今年的樂高積木妝和Rick Owens的秀場)，偏離了對實際穿著服飾的考量，要么就小心翼翼地嘗試著為經典翻新，整場秀美則美矣，卻乏善可陳。這大概是因為，平淡謹慎，往好聽里說就是經典優雅，是人們對于尚佳男士著裝風格的既定預期。

　　但是今年，在以上所提及的那些表現之外，男裝設計更出現了不少值得回味的細節。例如Dior Homme的秀場展示中，正裝西裝尾部加入了壓花襟章按扣;而Berluti量身定制的小外套具有鮮艷色彩和玻璃質感;Hermes則用羊絨開衫、絲質針織衫和小牛皮長褲的搭配解放了男士摩登穿著的范疇;緞帶和條紋元素繼而出現在Dries Van Noten的大衣、夾克前胸和手臂處―“我就是想和裝飾物玩個游戲。”設計師在秀場后臺說。這些亮點和細節使得本季展示的男裝在細節上呈現出了更多的趣味性。

　　談及設計趨勢，和此前人們料想的不同，本季男裝周呈現的設計風格，在往Normcore的相反道路上大步狂奔。作為從去年開始在時尚界“火”起來的時尚新詞“Normcore”，它的本意是指一種集體的柔和舒適甚至平淡的著裝風格。時尚評論家Suzy Menkes認為，往年的男裝設計確有此意，但本季男裝的設計趨勢卻是反“Normcore”而行。Rick Owens今年的秀場表現就是這一路狂奔的精彩亮點，在服裝前方的關鍵部位挖洞這一行為令觀者側目，引起無數富有爭議的討論。然而資深時尚評論家Eric Wilson對設計師這一作為卻大加贊嘆，“Owens并不僅僅是在吸引注意力。作為一名才華橫溢的設計師，他在以迷人的設計傳遞出其獨有的品味―男人們不會真的穿胯下有洞的高領毛衣出街，因為他們平時也不會把高領毛衣作為日常穿著的第一選擇”。

　　性別角色的變化

　　Eric Wilson覺得，整個歐洲設計界在此次時裝周期間展現出一種“要將時裝中的性別區分消融”的態度，當代社會中關于兩性社會角色轉變的討論在此次時裝周中得到充分的體現。有些專家認為，裸露不是女性的特權。正如Rick Owens針對自己的設計所說的那樣：“既然人們可以接受秀場上女性的裸露，那么男性的裸露又有什么怪異呢?”這種“無性別”區分的立場得到很多設計師的認同。時尚設計變得愈加中性，而由性別區分在服裝設計上體現的特異性則變得愈加模糊。《每日電訊報》評論員畢比?索瑞(Bibby Sowray)也表示贊同設計師的理念：“Owens所設計的這一刻挑戰了一種事實：為什么在T型臺上我們對女性的裸露連眼皮都不抬一下，但輪到男性時卻大驚小怪。”

　　除了Rick Owens，還有一些設計師也在時裝秀以自己的方式證明了這一觀點。本次時裝周中有很多男裝設計借鑒了女性時裝的設計元素。有些設計師則干脆把女性時裝穿到男模身上。例如，在Gucci秀場上出現的那些美麗(特別是從女性角度)鏤空蕾絲上衣、領口飾有蝴蝶結的真絲襯衫，和Moschino繁花簇錦的外套和襯衫。此外，在Prada、Giorgio Armani、Raf Simons的秀場上都可以找到類似的例子。

　　過去，為了便于買手、品牌庫存整理、終端銷售渠道，和利于時尚編輯們進行選擇，品牌一直在秀場上將男裝女裝造型分得很清楚，可是現在時代變了。“工作場合中、政治舞臺上、家庭里，以及時尚界，性別角色的變化無處不在。”Eric Wilson在他Instyle專欄中這樣寫到。而GQ編輯在Prada的秀場感嘆：誰都看得出Prada男裝秀場上的這些元素背后的意義―“設計師在男裝周的伸展臺上展現出數量幾乎對等的男女裝，其目的在于引發人們探討性別問題(而不看作是同場加映的早秋女裝)”。被稱為“時尚圈最有種的女皇”Miuccia Prada創造了一個雙性別(適用)的系列，只不過在早秋女裝的展示中模特穿了裙子，而秋冬男裝的展示中模特穿了些雙排扣西裝。

　　“中立的衣櫥不是時尚態度”

　　Suzy Menkes說她多年來一直以一個時尚編輯的角度在思考男裝中的“時尚”觀。“對于男人們來說，平淡不張揚的中立風格衣櫥是一種選擇，但并不是一種時尚態度。”她清楚指出。從對過去二十年男裝時尚的觀察中，她總結出三點使男裝從“傳統風格”的根基里，成長為如今這般“多姿多彩、乃至性別模糊”的設計風格的原因：

　　首先，是全球化時尚所帶來的影響。處于主導地位的歐美時尚產品在快速傳達到亞洲和中東市場，在這些新興時尚市場里，有消費力的年輕人并沒有如他們的歐美同齡人一樣受到傳統思想的束縛。對于歐洲人來說，剪裁精當的西裝是穿著者所處社會階層的直接體現，規矩不可破，然而對于亞洲年輕人來說，沒有什么理由可以阻止他們用波鞋搭配所有風格，或者將運動服和定制西裝混搭在一起。而被他們帶起的時尚熱點潮流、超酷概念店、街頭混搭風格等，都給歐美主流設計師帶去了新的靈感，并開拓了嶄新的男裝時尚領域。本季的Kenzo秀后，品牌現任創意總監之一、美國潮店Opening Ceremony創始人兼創意總監、開創了21世紀先鋒時尚的領軍人物Humberto Leon說：“男人們現在有那么多強烈的意愿去做些有趣的事”，而不像過去那樣僅僅追隨傳統的穿著與搭配方式。

　　其次，男裝在時尚市場上取得的爆炸式成功也是關鍵因素。在利益的驅動下，沒有人比品牌店鋪男裝部的銷售們能更有動力地去鼓勵公司或買手果斷投資一批又一批顏色鮮亮、材質多樣的挺括大衣了。近幾年來女性消費群體購買力整體下降，使這一現象變得更為明顯。Eric Wilson甚至認為，在時裝發布節奏越來越緊張的今天，對于設計師來說，從早秋女裝發布中獲得靈感，移植于秋冬男裝發布中，是一件既簡便又經濟的事。以Gucci為例，在Frida Giannini離職之后，新秀發布就是由原配飾設計總監Alessandro Michele臨危受命，在緊張的時間里完成的。而事實上，秋冬男裝發布一結束，Michele就被提拔為新的品牌創意總監了。這表示，整個公司也十分認可Michele在本季男裝中展現的設計思路。

　　最后，使得男裝屆設計風格呈現出更多可能性的另一個原因，是“男裝設計師”與“女裝設計師”再也不是一道涇渭分明的職業分水嶺。越來越多的品牌認為，好的設計師都是品牌風格的血脈所在，無論他們此前是設計男裝，還是設計女裝。因此才有了Stefano Pilati入主Zegna男裝，而Ricardo Tisci同時擔當Givenchy的男裝和女裝設計師的局面。在這種情形下，男裝女裝在設計風格和設計概念上不斷趨同。

　　在男性和女性能夠、或者愿意穿著的服裝風格中，存在哪些意想不到的可能性?對于這個問題， Prada女士回答：“不同性別表達自身的方式，永遠是個值得深思的課題”。而Suzy Menkes則想得更簡單，作為一名女性，她“特別喜歡穿著實用的軍靴進軍時尚的未來”。