因為商業成功的與否需要經過時間的考驗，也因此，我排除了那些進入商業領域少于10年的設計師們。之所以選擇10年，是因為從中國商業發展史來看，許多創業者或著企業挺不過10年；而能挺過10年的，才是真正有實力的設計師。這個時間劃分，也將本文所追蹤的設計師基本鎖定在至少30歲以上。

設計師馬可到目前為止可算是在國際時尚圈最有影響力的一位中國大陸設計師。不過，馬可一向不設定商業目標，因此，她最大的突破將不是在商業上，而是社會影響力，這也正是其創立的無用所追求的目標。而最先登陸“四大”時裝周的謝鋒，連續去了5年巴黎時裝周后，現專注于發展國內市場。目前看不到他準備繼續在國際市場發力的跡象。

張卉山（左）、王汁（右） | 圖片來源：Flickr

在商業上的突破，有兩位中國設計師的表現非常值得期待。他們就是王汁（Uma Wang）和張卉山（Huishan Zhang）。兩人雖然成長路徑不完全一致，但在生活閱歷、設計與商業表現上卻有許多共性：都是成年后去了海外求學；相對于在國內土生土長的中國設計師而言，所背負的“民族”負擔較少；對各國文化與理念的包容性更大；但與此同時，又沒有丟失本民族文化中骨子里的審美哲學，比如，內斂、含蓄。

兩人在創立自己品牌之前，都經歷過商海歷練，了解如何在保留自己的設計語言特點的同時，盡可能滿足更廣泛的人群需求。而相對于其他中國大陸設計師，兩人在樹立海內外公眾形象方面也值得學習。用英文谷歌或者雅虎所有現在已登陸“四大”時裝周的中國大陸設計師和品牌的名字，他們是僅有兩位可以找到系統性報道的設計師。所謂“系統性”報道，一是指媒體的級別；其次是看報道數量。報道這兩位設計師的媒體，幾乎涵括了全球最重量級別的媒體，這些報道，不是零散的一兩篇，而是幾乎跟進了他們每季的發布會。在幾個主流英文社交媒體上，Facebook、Instagram、Twitter也可以看到他們活躍的賬號。而搜索其他設計師的結果顯示，他們的信息是分散及碎片式的；英語社交媒體上也沒有他們活躍的賬號。

正是基于以上從設計到公關的全面經營，兩人在銷售渠道拓展上的成績也是令人矚目的。兩人的官網顯示，Huishan Zhang幾乎進入了幾家全球最精英的買手店，包括Browns、Joyce、Barneys、Opening Ceremony、Harvey Nicoles以及Bergdorf Goodman。而銷售Uma Wang的全球店鋪已經超過15個國家和地區。毫無疑問，這才是這兩人之所以值得期待的最重要依據。對于無法可持續產生有效銷售的設計師而言，名氣所能帶來的都是泡沫式的榮譽。

王陶（左）、陳野槐（右）| 圖片來源：對方提供

毫無疑問，相比于其他設計師，王汁與張卉山已經踏在國際時裝體系的圈內——他們懂得如何用國際通用語言，按照國際時尚界的游戲規則，去拓展國際市場。而同樣值得期待的，是另一位設計師王陶。王陶于2002年加入“播”，當時“播”只有100家門店；而今日的播已有800多家門店，年零售額達25億元。作為主創設計師王陶對此業績功不可沒。正因為如此，“播”所屬的日播集團決定資助王陶創立其個人品牌“Taoray Wang”，并于2013年協助其開始了紐約時裝周的發布會。不僅如此，日博集團更是斥巨資在紐約Sohu購下一幢4層樓作為日博集團國際總部，其中部分樓層將貢獻給Taoray Wang作為該品牌的首家國際旗艦店。王陶走了另一條“獨辟蹊徑”的小路。先為他人創業，隨后自己創業。雖然在個人創業上發力比他人晚些，但對于真正懂得商業規則的人來說，當然非常清楚此時資本實力的重要性。

與此同時，在高級定制領域，除了熟悉的名字之外，還有一個值得期待的中國設計師——陳野槐（Grace Chen）。作為最早一批在紐約時裝學院（FIT）就讀的中國設計師，她有著10余年在美國服裝行業的商海歷練，跟隨意大利高級版師的貼身學習，及多年對中國女性的體型數據研究分析。其同名品牌最大的優點，在于她在恰當的時間，精準地找到了一群的消費者，并為她們提供了符合她們身份的定制。之所以說“恰當的時間”，是因為在她之前，中國已有多個高級定制的實踐者。但這些高定設計師，堅持至今日的寥寥無幾。這不一定是設計師的無能，更多的是消費者市場的不成熟。而今天隨著藝術及各類文化社交活動的增多，中國女性對高定的需求越來越多,也因此陳野槐才有了“用武”之地。所謂“合適的人群”，是因為她找到了中國最精英的女性階層，以女性政客及企業家為主。而“符合她們身份的定制”，既不能像西方女性那樣性感與張揚，也不能像明星那樣過于顯擺撩人；她們需要的是端莊、高雅，但不乏自己的個性。

此外，目前由毛繼鴻主導的“例外”（Exception de Mixmind）、王一揚主創的“素然”（Zuczug）以及梁子引領的“天意”品牌，也都有進軍海外市場的打算——作為在市場上積累已超過15年的品牌，他們都有可能成為國際破冰者。不過，對于這些土生土長的中國成熟品牌的設計師來說，他們的挑戰在于觀念的更新。比如，如何有效保留他們所堅持的中國文化同時又能讓國際市場接受這個文化？還有他們對“品牌專賣店”有著固執的認知——認為只有“品牌專賣店”才是“上檔次的”，并忌諱將自己的品牌與其他品牌堆放在一起，進入多品牌集合店。他們認為，這樣做有損于自己的品牌形象。而事實是，在歐美市場，多品牌集合店是設計師品牌的主流銷售渠道。即使是奢侈品公司的品牌也沒有像在中國那么多的專賣店。另外，互聯網思維對于這些已進入40歲的設計師而言同樣是個不小的挑戰。他們中依然有人認為，網絡只是用于宣傳的，而在網絡上賣的都不會是高檔的東西。

在國際化進程中，要和那些在國際市場上已經有著豐富“戰斗”經驗的西方品牌競爭，中國設計師們面臨諸多挑戰。首先的問題在于，在全球零售業不景氣的情況下，中國設計師及品牌，將憑借什么優勢在國際市場上立足，成為一個能與歐美品牌抗爭的品牌？當然，現在全世界都把中國人視為“有錢的主兒”，但是否單憑資本就可以打勝仗，依然值得剖析。

其次，在跨國公司經營管理的經驗上，國際品牌的經驗遠非目前中國本土服飾企業能望其項背的。而國際市場的經營管理經驗絕對不是一個設計師能夠解決的問題。它需要一支國際化的運營團隊。雖然理論上來說，這一切可以依靠招聘有國際管理經驗的職業經理人團隊來完成。而達到這一目標，企業需要一個有國際視野的中國企業家——而這，也是中國設計師品牌目前最欠缺的要素。當然，如果他們有幸找到一位國際投資人或者商業伙伴，故事的情節或許會變得簡單些，只是，那時，我們是否還能定義他們為“中國”品牌？

也因此，對于中國設計品牌的國際化進程，即值得充滿期待，但也需謹慎樂觀。