備受關注的第113屆廣交會第三期昨日起至5月5日繼續在琶洲展館舉行，主要展出紡織服裝類、鞋類、醫療保健類及食品類等產品。昨日，新快報記者從廣交會上了解到，由于低端產能向東南亞轉移，中國服裝企業在基礎服飾上的價格優勢盡失，不少企業開始尋求提高產品附加值的方法，而前段時間“例外”走紅更加堅定中國服裝企業加大設計投入力度的決心。

　　傳統代工優勢不再

　　申達股份進出口二十三部負責人劉佳對記者表示，“彭麗媛效應”和“例外”走紅，給了中國服裝企業一個巨大鼓舞。“雖然目前數據上并未明顯反映出國外客商因為‘彭麗媛效應’而加大訂單量，但業內普遍認為這是一個潛移默化的過程，鼓舞了中國服裝企業告別傳統代工和低價值的出口發展路徑，向以內需為主、追逐個性化和高端利潤轉型。”

　　不過，“彭麗媛效應”只是中國服裝提高附加值的誘因，真正迫使中國企業轉型的則是東南亞制造業的崛起。

　　劉佳表示，服裝業是一個勞動密集型產業，但近年來國內勞動力成本高企，然而，越南等東南亞國家的工人成本僅是中國國內的1/3左右，讓中國紡織服裝企業無法與東南亞國家的同行拼價格。中山絲綢進出口集團有限公司副總經理簡海英也表示，東南亞國家依靠成本優勢迅速崛起，分流了企業不少的訂單量，尤以美國訂單最為顯著，保守估計占企業總訂單量的10%左右。

　　增加附加值尋求突破

　　“設計是未來服裝出口的趨勢，沒有設計的中國服裝將很難獲得訂單。”常州對外貿易有限公司副總經理陳文新表示，東南亞國家基礎配套設施和生產效率遠不如中國，目前只能生產低質低價產品，對于生產中高端產品的企業影響不大，這也決定了中國外貿企業不能和東南亞國家拼價格，必須通過提高產品附加值的方式實現中國紡織業的突破。

　　而這也正是當前不少中國出口企業選擇的方式。記者巡館時發現，基礎服飾展品幾乎在廣交會上消失，取而代之的是各種設計精美的服裝，就連牛仔褲、襯衫等在設計上也被增添不少時尚元素。

　　劉佳表示，此前公司每年會在廣交會上推出上百款新服飾，每年的設計預算約為500萬元，“今年預計在此基礎上增加設計預算10%，并與國外設計團隊合作，設計更時尚的服飾。”