意大利奢侈品牌Fendi曾經將鑲著24K黃金的貂皮大衣送上T臺，但即使按照這個標準來看，7月8日舉辦的高級皮草秀仍然可以說是一份宣言：這是巴黎高級時裝秀上第一個出自主流設計品牌，并且只有皮草的盛會。

　　如果還對“皮草重返時尚”，以及“動物保護團體在這場奢華的戰斗中落敗”還有存在疑問，那么這場秀看上去將是一個明確的答案。

　　這場秀恰逢Karl Lagerfeld擔任該品牌及皮草設計師50周年，但Fendi管理層卻對此三緘其口。不過他們也不是唯一這樣做的。

　　諸如Michael Kors, Jean Paul Gaultier, 以及Moschino的Jeremy Scott等設計師，最近幾季也將皮草作為T臺明星，紛紛將這一20世紀50年代鄉村俱樂部的舊物重塑出時髦、前衛甚至環境可持續的形象。

　　但是這些代表中的每一位，都謝絕對針對這個話題發表看法，而其他杰出的設計師、時尚編輯和時尚博主也都表示出了一樣的態度。

　　這就是2015年皮草有點古怪的狀態：這么多的人看上去很樂意出售和展示它，但卻沒人愿意談論它。

　　“皮草一直都是時尚領域的敏感話題，現在更是，因為消費者們擁有自行搜索并決定要站在什么立場上的能力”，紐約一家奢侈品咨詢公司的同名創始人Robert Burke說，“這真的是時尚界一個金錢與道德交織的領域。”

　　1996年，在四季酒店，當一位激進分子將一只死浣熊扔到Anna Wintour的午餐盤子里時，皮草似乎將走上與鯨骨緊身胸衣一樣的道路。但是二十年后，據芬蘭拍賣行皮草世家(Saga Furs)所言，今年在紐約、巴黎、米蘭和倫敦舉行的436場展示中的73%，都以皮草為特色。

　　長期追蹤時尚零售數據的英國數據服務商Editd稱，盡管許多零售商仍然不愿意觸碰皮草，但是與去年相比，商店里皮草外衣商品(包括人造皮草和剪羊毛)的數量自去年11月起增加了74%。

　　曾經為包括Kors和Zac Posen在內的眾多設計師制作皮草片料的紐約皮草商Nick Pologeorgis說，一旦被委托給專門的部門，皮草就能在百貨商店銷售的成衣系列中被看到。

　　“我們在Otte和Scoop這種年輕人愛去的精品專賣店中銷售。”Pologeorgis先生說。

　　32歲的Jason Wu是為數不多的幾個愿意公開談論皮草的設計師。對Jason Wu這種新生代設計師而言，皮草并非政治宣言，而僅僅是另一種材料，就像羊毛或者絲綢一樣，是他施展想象力的畫布。

　　“我總是喜歡尋找那些傳統且經典的東西，并且為我們這代人，以我的視角去重塑它。”Jason Wu說。

　　Jason Wu采用面向年輕消費者且四季皆宜的皮草。

　　染色和剃剪技術的進步使得皮草質地得以改善，如今皮草已經成為一種所有季節都適用的面料。例如，在他2016年春季度假系列中，就有一件由剪狐毛和天然狐毛制成的粉色狐毛粉撲大衣。

　　但是反皮草團隊仍在為此大聲疾呼。

　　善待動物組織(People for the Ethical Treatment of Animals)媒體活動高級副主席Dan Mathews提到，年輕設計師被皮草產業極力追捧。他們發起學生設計競賽，向年輕設計師慷慨的贈與免費標本，并設宴招待。

　　“皮草業將精力集中在年輕設計師身上，正如同善待動物組織將精力集中在年輕消費者身上。”他說，“這是一場持續多年的拉鋸戰，這也解釋了為什么在秀場上仍能看到皮草，但是在零售店中卻不常見。對于普通的年輕人來說，皮草就像痤瘡那樣令人向往。”

　　根據國際毛皮業協會(International Fur Federation)委托進行的一份研究所示，在全球范圍內，皮草是一個超過400億美元的產業。皮草業想四處宣揚這一事實。盡管國際毛皮業協會并未劃分不同地區的需求，但是據擁有英國皮貨公司Hockley的Polar集團主席Frank Zilberkweit估計，中國可能占據了80%的市場。而曾經強勁的俄羅斯需求自從最近的盧布危機后不斷下滑。