設計師品牌的成長路徑——一個時下熱議的話題，已成為很多人關心與探討的問題，就此話題幾位業(yè)內人士在日前舉辦的如意·2013中國服裝論壇的品牌實驗沙龍上給出了各自的不同看法。其中有時尚產(chǎn)業(yè)的代表如從事國際一線設計師品牌銷售和代理工作的Water Stone（BeiJing）董事長姜銘明，也有身體力行去扶持設計師品牌的尤倫斯藝術中心CEO薛梅、Seven Days董事長張龍江，還有資深的媒體工作者江山等等。

　　目前制約著設計師品牌發(fā)展的因素是什么？中國的設計師品牌怎樣從一顆幼苗沐浴甘露變成一顆大樹？而設計師本身又該注意什么？這些都成為沙龍上暢所欲言的方面。　　

　　亟需一條鏈貫穿

　　就整個的中國時尚產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)業(yè)鏈并不完整，呈現(xiàn)出兩頭小、中間臃腫的形態(tài)。姜銘明認為，對于中高端的設計師品牌領域，需要打造一個具有競爭力的買手機制設計師終端網(wǎng)絡。到目前為止，所有的條件已經(jīng)具備往前走一步，姜銘明表示，“2008年買手制還是一個令人陌生的名字，但現(xiàn)在買手已被業(yè)界人士所熟悉。尤其在中高端市場，買手制的網(wǎng)絡建立是下一步中國時尚產(chǎn)業(yè)向前推動的動力。”

　　而早在2009年的時候薛梅就做了第一家中國設計師集成店，從剛開始合作的6位設計師到現(xiàn)在慢慢擴大到80多位。在這個過程中，薛梅深有體會：“在這最早的6位設計師里只有一位是服裝設計師，名叫張達，他自創(chuàng)了品牌‘沒邊’。我發(fā)現(xiàn)他與很多國外的設計師不同，他做的是中國人的服裝設計。”經(jīng)營“沒邊”張達并沒有太多的資金周轉，所以他還擔任愛馬仕的“上下”品牌的設計工作。

　　薛梅經(jīng)常去張達的工作室，她發(fā)現(xiàn)一件設計師衣服的價錢從4000元到5000元，對于這種怪圈現(xiàn)象，薛梅解釋：“張達的母親甚至都在幫他車縫衣服，其實高價錢并非設計師所制定，而是原料、配件以及所有整體產(chǎn)業(yè)鏈的缺失，造成了這個窘迫的局面。如果工廠寧肯關門也不接設計師這種量小的單，那么這種窘境將得不到解決。”

　　就加工方面，制造業(yè)出身的張龍江也深有感慨：“產(chǎn)業(yè)鏈的確是非常弱的環(huán)節(jié)，我們公司的制造業(yè)不愿意給設計師做加工，因其量特別小，很難做到精細化管理，但小而精產(chǎn)生高的附加值，也是制造業(yè)的成長過程。”張龍江做的品牌有100個樣衣工，這些樣衣工并非流水線上的工人，他介紹：“設計師在我們的工廠里做加工，1件可以做，500件也可以做，我們提供大量的面料樣板讓他們選擇，工藝上與他們合作。雖然起步了一年多，我們希望在產(chǎn)業(yè)鏈上提供品牌管控。”這是張龍江在產(chǎn)業(yè)鏈上為設計師做的一些支持工作。

　　當然，產(chǎn)業(yè)鏈的問題并不是只靠呼吁就可以解決，張龍江認為，當設計師品牌的附加值顯現(xiàn)出來時，能夠讓工人接受或者企業(yè)的制造者獲得高附加值的時候，這條產(chǎn)業(yè)鏈也會逐步成熟。但最終要落實到有消費者去購買設計師的衣服，才會使品牌繼續(xù)往前走。　　

　　多方助力推動產(chǎn)業(yè)鏈完善　　

　　說到消費者購買，不得不提到薛梅舉的一個例子：“設計師王一揚的服裝價錢就非常合適，并且所有的布料都由自己生產(chǎn)。他沒有炒作自己是中國設計師，只是說自己是一個本土設計師品牌，只要人們買他的服裝，而不是買這個品牌，沒有把市場宣傳費用加到衣服成本里，所以他的衣服人們買得起，王一揚做得很成功。”

　　回過來頭來可以看到，當設計師有大量的市場宣傳和公關，必然會把這些成本加到服裝里，導致服裝的價格偏高。薛梅認為，中國的設計品牌應該有一個非常優(yōu)惠的，甚至是開綠燈的政策給中國設計師。這應是一個良性循環(huán)的政策，不只是將衣服放到買手店銷售，她解釋：“買手店只能做代賣，所以不是良性循環(huán)，中國人還是要穿中國設計師的品牌，只有這樣我們才能推動中國設計師的市場。如果很多人肯用這種思想和理想影響到周圍的人，中國設計師將會蒸蒸日上。”獨立設計師鄧歡歡也曾向記著表示：“只有顧客買我們的服裝，我們才會良性發(fā)展下去。”