沒落的品牌能否重煥光彩?四年轉型計劃首年完結，管理層對未來仍信心滿滿，但現(xiàn)實情況卻是，Esprit業(yè)績虧損和股價的大幅下挫。
9月26日，從西班牙服裝品牌ZARA空降而來的新CEO馬浩思(Jose Martinez)首次公開亮相，并隨新財務總監(jiān)交上“喚醒睡美人”轉型計劃啟動后的首份年度業(yè)績(以6月為財務年度完結)。2011年下半年和2012年上半年的凈利潤總計達8.7億(港元，下同)，較去年同期的7900萬增加11倍。若撇除關閉北美店鋪的一次性影響，核心凈利潤實際下降92%，且今年上半年由盈轉虧，金額達3億。衡量銷售活躍度的同店銷售增長同比下滑3.6%，已經(jīng)連續(xù)12個季度為負增長。
在疲弱業(yè)績的影響下，股價連挫三日，累計15%的市值蒸發(fā)。Esprit現(xiàn)時市值約150億，相比302億的營業(yè)額，市銷比僅為0.5，為全球服裝品牌中最低?！拔覀円袳sprit失去的靈魂找回來，讓她重新回到大家的衣櫥?！惫芾韺臃Q。
“重塑靈魂”
虧損?那就關閉。
Esprit去年9月開啟轉型計劃以來，管理層聚焦于大刀闊斧關閉北美所有店鋪，共涉97家店和1600名員工。2001年以“抄底”姿態(tài)在美國擴張，品牌靈感源于美國加州休閑風的Esprit斷沒有想到，會在10年后以壯士斷臂的姿態(tài)撤離美國。
除了北美，44家其他地區(qū)的虧損店鋪亦關閉，仍有36家經(jīng)營不善的店鋪會陸續(xù)關閉。撤離名單中，香港和新加坡各出現(xiàn)一次，但不涉及中國大陸的店面。
事實上，今年9月，Esprit在上海南京西路的旗艦店因租金增長，被迫讓位于香港潮牌I.T[3.29 2.17%]。市場揣測，Esprit迫遷是商場借租金之名進行的主動調整，歸咎于品牌形象和左鄰右舍的奢侈品租戶格格不入。令人唏噓的是，這家已經(jīng)營了12年的旗艦店，剛開業(yè)時曾引起轟動，顧客進入店鋪甚至需要在門外排隊。
發(fā)起轉型計劃的前任CEO范德施(Ronald Van der Vis)反復強調，良好的店面設計和貨品擺設對消費者購買行為有決定性影響。由去年9月開始，Esprit在德國開了三家概念店，舍棄了紅色墻面?zhèn)鹘y(tǒng)，用木質和白色構建北歐田園風，范德施形容為：“消費者會像走進了自家的衣櫥，念叨著這件我想要，那件我也想要。”
范德施坦言，在經(jīng)濟前景不明朗的情況下，Esprit批發(fā)商不會愿意拿出錢翻新店鋪。轉型計劃中，有約40億用于資助批發(fā)商重新裝修和處置存貨。Esprit以批發(fā)模式起家，其后逐步開設自營店鋪，現(xiàn)時批發(fā)和自營的比例分別為60%和40%。值得留意的是，因為不用承擔租金、人工和其他雜費，Esprit從批發(fā)商處所得利潤率遠高于自營店。年報顯示，上一財務年度批發(fā)銷售額為121億，經(jīng)營利潤率為17.7%;零售銷售額為178億，但經(jīng)營利潤率僅有6.5%。換言之自營店多在賠本賣吆喝。
注重品牌營銷的范德施喜歡引用調查數(shù)字，如第三方調查顯示的Esprit品牌價值260億，超過優(yōu)衣庫的220億。該調查中ZARA擁有770億的品牌價值。
今年6月，范德施以不能兼顧家庭生活為由突然辭職，接任他的馬浩思之前在ZARA母公司Inditex負責供應鏈和北歐區(qū)域銷售。新的CEO人選塵埃落定后，所有有關Esprit的談論都圍繞著：如何更好更快地模仿ZARA。
但范德施不喜歡做模仿者。他接受采訪時屢屢強調，Esprit會堅持自我：“我們一定不會做ZARA!”又稱“我們的主要對手不是 ZARA或H&M”，理由是快銷時裝顧客年齡群在15至25歲，而Esprit的目標顧客是30至40歲，更注重衣服質地的消費者。誰才是范德施心目中的最大競爭者?他表示是美國休閑品牌Gap。
“我覺得很諷刺，他把一個同樣一蹶不振的品牌視為最大競爭對手，這是沒落貴族俱樂部嗎?”一位美資券商的分析員評論道。該分析員在業(yè)績會后將Esprit的明后兩年的盈利預測下調60%，但認為自己“還不夠悲觀，很有可能明年大幅虧損”。
Esprit“漫長”的供應鏈一向被市場詬病。范德施也看到這一點，自去年開始啟動中央采購計劃，減少了21%的供應商和29%的供貨工廠，并將采購地點擴展至孟加拉、印尼和印度等成本低廉的國家，管理層預計2014年的采購成本可以因此減少10億。
接火棒
巴菲特說，當一個戰(zhàn)績輝煌的管理者遇到?jīng)]落的公司，結果往往是后者占了上風。
這次業(yè)績會后，范德施將正式卸任，近年走馬燈式更換管理層的Es-prit，市場形容為“接火棒”，看棘手的麻煩最終會留給誰處理。
金發(fā)、高大，臉上永遠掛著自信微笑的荷蘭人范德施頗有個人魅力，相比之下，繼任者馬浩思神情嚴肅，且夾雜濃重西班牙口音的英文讓投資者聽得一頭霧水?！榜R浩思剛上任十天，之前在ZARA也是做后臺工作，估計很少有人了解他。但我很慶幸范德施提前離開了——無論情況有多糟糕，在他口里都可以說成‘很順利’、‘很成功’，是一個把10分說成100分的人?！币晃桓櫹M類股票的基金經(jīng)理感嘆。
針對轉型計劃，她認為，Esprit執(zhí)念于用舒適的環(huán)境刺激消費者購買，可謂是在“錯誤的道路上奔跑”。她舉例稱，H&M、優(yōu)衣庫甚至ZARA的店鋪其實都很樸素，沒有花哨的裝修和櫥窗，但消費者仍會被產(chǎn)品本身所吸引?！霸诳熹N行業(yè)，把自己定位成‘低調的奢華’只會落得兩頭不著邊的尷尬境地?！彼赋?，很多跟蹤消費的基金經(jīng)理或分析員都為女性，關注運營數(shù)據(jù)的同時也會身體力行去時裝店觀察消費者行為，“一般都會看看繁忙時段店里是不是擠滿了人，還有收銀處需不需要排隊。但對于Esprit我的期望值都會降得很低，只需要問自己一個問題：自己會去買最新的設計嗎?如果答案是個堅決的‘不!’那可想而知其他消費者會怎么想，可想而知Esprit的業(yè)績會如何?！?/P>
自2011年9月啟動轉型計劃以來，Esprit已動用超過15億港元用來聘請超級模特做代言，并不遺余力在德國、香港和內(nèi)地主要城市的中心區(qū)投放巨型廣告牌，宣傳聲勢浩大。但高投入是否有高產(chǎn)出?上述基金經(jīng)理表示，Esprit主打簡約和單一的款式，用超模宣傳反而有反效果：“當消費者看到身材一流的模特穿針織毛衣、條紋襯衫和卡布其褲，出來的效果都非常平淡，穿在自己身上怎么可能出彩?”
高盛零售分析員盧家驊認為，Es-prit現(xiàn)在最大的難題，是要在銷售增長乏力的大前提下，平衡利潤和新投資。盧家驊早前預計，新CEO會大削轉型計劃的開支，總體幅度達84%，其中2013至2015年的廣告預算由原訂的53億削減至12億，而給予批發(fā)商的財務支持也由12億減至1億。
相比費用支出，瑞銀分析員潘嘉怡最擔心Esprit的銷售情況，他表示，“重鎮(zhèn)”歐洲經(jīng)濟不振，新的CEO難以扭轉銷售下跌的趨勢。9月27日，H&M公布今年第三季業(yè)績，毛利率和銷售都遜于預期，管理層指消費者信心低迷，未來無論是天氣還是宏觀經(jīng)濟趨勢，時尚零售業(yè)都面臨巨大挑戰(zhàn)。此外，H&M和Esprit一樣，以歐元收入為主，歐元匯率不穩(wěn)對業(yè)績也有壓力。
同樣令投資者詬病的，是高管的薪酬。范德施去年拿到了5700萬港元的年薪，若以正常工作時間計算，相當于每小時坐收2.7萬港元。以去年7900萬的盈利計，若范德施放棄薪酬，Esprit業(yè)績將飆升72%。
陷入虧損的Esprit會努力節(jié)流嗎?很明顯，不會從管理層身上開始。新簽約的CEO馬浩思最新薪酬保證是4000萬港元，另有500萬股權獎勵。
由市值逾千億下滑至現(xiàn)在的150億，Esprit被剔除出恒生指數(shù)成分股的傳聞不時出現(xiàn)。威脅在于，失去靈魂、失去消費者信任、失去藍籌股的地位……拯救處于進行時，關鍵在于市場和顧客是否會給出更多的寬容和耐心。
