過去一個月，Prada 連開了兩家新店，另外還翻新了兩家旗艦店。

　　新店位于莫斯科紅場旁的 GUM Mall 購物廣場，以及蘇黎世中心購物區的班霍夫大街。翻新的店面則都在中國國內，分別是其 2002 年在香港廣東道開設的品牌旗艦店，以及上海恒隆廣場門店。

　　與該品牌近幾年的表現相比，這樣的速度已經算是放緩。從 2012 年起，Prada 的門店策略一直比較激進。它在包括巴西、俄羅斯、印度、中國和南非在內的新興市場一共開設了 260 家門店。2014 年，新增店面達 54 個。截止今年 1 月，其全球門店總數已達到 618 個 。

　　對于任何一個高端奢侈品牌而言，過度曝光都不算好事，尤其是在經濟不景氣的時候。“隨處可見是致命的，”零售分析師、FIT 教授 Robin Lewis 在與 racked.com 的采訪中談到，“問題是等品牌意識到自己正朝著這個方向發展時，一切可能已經結束了。”

　　根據今年4 月Prada 公布的2015年財報數據，其利潤同比下滑27%，創下五年來的歷史新低。其中，公司排名第一的品類——皮革制品營收同比下滑 10%，手袋產品在亞洲的銷售情況尤為低迷。它在美國市場的表現同樣不佳，經由第三方零售商的批發業務縮水了 21%，直營銷售額同比跌幅則達到 7%。

　　除了過度曝光，Prada 在產品創新上的表現也為人詬病。10 年前上映的《穿普拉達的女王》曾經見證了這個品牌在 2001 年至 2009 年的好時光。到了 2011 年，Prada 赴港上市后，它的產品策略就顯得比 Chanel、Goyard 等私營品牌更為保守。盡管產品數量充足，但令人印象深刻的設計似乎仍然只有殺手包、竹節包等幾款。

　　“曾經有一段時間 Prada 一直在發布真正意義上的新產品。但過去幾年產品更新速度放緩，后果已經顯現。” A.T. Kearney 零售分析師 Hana Ben Shabbat 說。

　　現在，低迷的業績表現終于讓 Prada 意識到自己存在的問題。它開始放緩開店速度，將重心放在優化零售網絡和購物空間上。新開設的蘇黎世店和翻新后的上海恒隆廣場內，均增設了定制服務，接入 Wifi 及其他數字服務。

　　集團戰略營銷總監 Stefano Cantino 在上周五的香港旗艦店開業儀式上表示，新店面反映出公司以消費者為中心的新戰略。“和過去不同，現在店鋪的目標是為消費者創造一種更親近、更個性化、更獨特的購物體驗。”

此外，Canitno 還在 4 月對媒體表示，該品牌將關閉部分門店，同時將不同地區間的新品差價縮小至 10%。它們計劃推出更多售價在 1200 歐元至 1400 元的新包袋，并且在未來兩年將電子商務平臺的銷量翻一番。7 月 15 日，Prada 在 Net-a-Porter 上剛剛開售，上架的商品包括包袋、鞋履、皮制飾品，以及早秋秀場女裝等。今年 10 月，它還計劃進駐 Snapchat，在社會化營銷上做更多嘗試，目標可能是更年輕的群體。

　　遲做總比不做好，只是時尚行業中最危險的就是追趕潮流。相比之下，Gucci 和 Louis Vuitton 等的變化顯得更迅速些。Gucci 的新創意總監 Alessandro Michele 已經帶來更多年輕化設計，而 Louis Vuitton 創意總監 Nicolas Ghesquière 則通過二次元營銷給品牌吸引了不少關注。

　　Prada 董事會主席 Carlo Mazzi 于 5 月透露，它們正在調整管理層結構，將于今年底前完成。目前，Patrizio Bertelli 和他的妻子 Miuccia Prada 共同擔任 CEO 一職，Miucci 同時還擔任創意總監。兩人均已年近 70。