繼英國女裝設(shè)計師Stella McCartney 半個月前宣布新增男裝線后，同樣來自英國的女性手袋配件品牌 Anya Hindmarch 也要增設(shè)男性配飾線了。

Anya Hindmarch 是誰？就是那個給包包畫上笑臉、大眼睛和像素小人的設(shè)計師。你在凱特王妃的日常穿搭以及近兩年的明星街拍里可能經(jīng)常見到：有的帶著金屬質(zhì)感，像被壓皺了的薯片袋；有的款式簡潔但顏色鮮艷，上面印著 Kellogg 麥片包裝上的東尼虎（Tony the Tiger），或 Space Invader 游戲里的食鬼。

30 年前，19 歲的 Anya 給 Harper’s Bazaar 雜志寄去了自己的包包樣品，成功賣出 500 件。這筆錢讓她得以在切爾西的 Walton Street 開出了第一家店。2006 年她向 Kelso Place 出售了 38% 的股權(quán)，當(dāng)時品牌市值已接近 2000 萬英鎊。到 2012 年 Mayhoola For Investment 收購 Kelso Place 所持股份時，交易額翻倍至 7000 萬英鎊。截至去年，她的同名品牌在全球已有 41 家店，營業(yè)額達(dá) 2800 萬英鎊，也是唯一一個走上秀場的飾品品牌。

新設(shè)立的男性配飾線將在這個月以套裝系列的形式（capsule collection，即混搭出售、可一起購買以省時省錢的系列）首發(fā)，包括背包、手提包、休閑公文包，以及球鞋和小皮飾。

和女性配飾相比，男性線變化并不大，在設(shè)計上仍然強調(diào)手工感和幽默感，只調(diào)整了提柄的尺寸和包的比例，去掉了女性更愛背的斜挎包。裝飾物仍然是笑臉、Space Invader 里的像素形象和建筑工事標(biāo)識牌。

Markus Magnusson 繪制的宣傳圖

按照 Anya 的說法，男性線的增設(shè)是品牌走紅后的順勢之舉。“常有男性到店里來買女性配飾系列里的單品。我們的線上定制服務(wù)也是如此，顧客男女比例達(dá)到一比一。既然如此，為什么不單獨做一個系列呢？”

如果要分析這些平均售價達(dá) 1000 英鎊的包為什么會受到熱捧，答案之一也許是“個性化”。2001 年該品牌就推出了第一個爆款 “Be A Bag”，允許顧客把自己的照片印在包上。2009 年倫敦的 Anya Hindmarch Bespoke 店內(nèi)推出了定制業(yè)務(wù)，可以在包上繪畫或撰文；2011 年這一服務(wù)在官網(wǎng)上線。2014 年為了擴大客群，Anya 又發(fā)布了一個皮制貼紙系列，售價在 35 英鎊至 125 英鎊——這個系列在當(dāng)年貢獻(xiàn)了 1200 萬英鎊的零售額。

今年，Anya 還專為秋冬系列發(fā)布了一款名為“PIX By Anya”的 App，可以把清晰的照片變成模糊復(fù)古的像素點，算是展示品牌“個性化”的又一次嘗試。

PIX by Anya App 界面

你也許已經(jīng)注意到，DIY、涂鴉等“接地氣”的設(shè)計元素是近兩年才在奢侈品牌中頻繁出現(xiàn)，而 Anya 10 年前就已經(jīng)開始做了。在接受英國《金融時報》采訪時她說：“奢侈的最終形態(tài)是‘定制’和‘講故事’，這樣誰都會對它難以割舍……但從商業(yè)上講，個性化是最難的，需要把效率、科技、可愛和復(fù)古搭配起來。”

為了保證這種“個性化”的理念不受影響，Anya 本人至今仍然擁有品牌大部分股份。另外在 2011 年，她還辭去了 CEO 職務(wù)，以便回到創(chuàng)意總監(jiān)的位置專心設(shè)計。先后接替她掌舵的有前 Gucci 總監(jiān) James McCarthur 以及前 Karl Lagerfeld 全球零售副總裁 Helen Wright。

值得一提的是，和 Stella McCartney 一樣，Anya 完整的男性線不會在明年 1 月的倫敦男裝周單獨發(fā)布（英文更名至 London Fashion Week Men’s，取代 London Collections Men），而將在今年 9 月的倫敦時裝周上與女裝線秋冬系列同臺亮相。

題圖、配圖來自 Anya Hindmarch 推特、observer