法國知名服裝品牌艾格發布的最新業績報告顯示，受益于歐洲本土市場，集團二季度營業額為2.63億歐元，微增0.7%。不過，中國市場的表現并不盡如人意，銷售額下降2.2%。此前，中國市場一直是艾格的重要陣地。

　　這與上世紀80年代艾格每年兩位數以上的營業額增長率相比已有較大差距。北京商報記者了解到，在上世紀80年代，依靠連鎖店模式艾格將店鋪發展至西歐、中國及印度等多個國家。而在中歐、俄國以及中東地區，集團則以代理模式迅速攻占市場。

　　1994年法國艾格集團在中國設立分支企業上海英模特制衣有限公司，1995年在上海開出了第一家門店。1997年，艾格已在中國開設了723家零售店，年銷售額超過9億元。但今年上半年，中國區銷售卻錄得2.6%的跌幅。正見品牌研究中心總監林一凡認為，每一個服裝品牌都有生命周期，艾格的黃金期已經過去，正進入品牌衰老期。林一凡表示，目前多數服裝企業通過多品牌、收購等策略正在積極尋找變革，而艾格卻在“吃老本兒”。艾格的品牌活躍度已大不如前，盡管艾格旗下有六大品牌，但產品系列、風格相對雷同，受眾群體單一。與綾致時裝相似，艾格也很少做營銷推廣，品牌認知度也在逐年下降。

　　針對品牌定位和銷售渠道，艾格也已開始通過整合品牌，合理生產，減少庫存調整發展策略。今年初，艾格削減了117家百貨專賣店。

　　與之相對應的是，ZARA、H&M等快時尚品牌大舉進攻中國市場。據統計，今年H&M計劃開店50家、GAP為35家，優衣庫則放出豪言要開100家店。

　　同時，國內服裝企業也正通過多品牌策略、收購并購加速品牌整合、擴張。此前，森馬20億元收購GXG，九牧王(601566,股吧)、波司登等服裝品牌也有品牌并購意向。

　　在業界看來，面對快時尚圍剿和國內服裝品牌的加速整合，不僅是艾格，Esprit、ONLY、Vero Moda等服裝品牌的供應鏈與設計均大幅掉隊，其平穩的發展策略也使品牌性價比越來越低。

　　記者走訪位于天津武清的佛羅倫薩小鎮發現，盡管打折后Esprit的服裝只有數十元，但門店內依然缺乏客流。此前，Esprit也啟動了自救計劃。