在過去與未來之間
數碼印花負責溝通當下與未來。而像瑪麗·卡特蘭佐與彼得·皮洛托這樣的數碼印花先驅，更以數碼打印作為一種新的拼貼設計手段。
他們的作品窮盡紋樣在服裝上的可能性—圖案本身即是結構線，人體的線條湮沒在大量精心安排的印花里。平面的力量被極大化，它可以是皮膚、結構、輪廓，甚至還擔任起明暗對比、方位指引的作用。
比數碼印花更為前沿和深入的，還有3D 打印技術。但不知為何，看到一雙純粹 3D 打印而成的高跟鞋，或是編織手套，仍多少令人有些沮喪。面對 2013 秋冬倫敦時裝周上鋪天蓋地的數碼印花設計，英國時尚評論家蘇西·門克斯（Suzy Menkes）也流露出了幾許保留態度。
她點名提到 Jonathan Saunders 的胸衣，而 Peter Pilotto 在她那兒得到的評價是：與其說好，不如說是怪異。
Paul Smith 和 Matthew Williamson 的 2013 秋冬系列顯然更受她的青睞，她仿佛在用自己對這兩個設計師品牌的好評來表明態度：設計師別在新技術面前忘乎所以，無論多么天馬行空，衣服還是要和身體融合。
站在過去與未來之間，試圖卡進一個恰當的位置— 2013 秋冬季，時裝設計師們不約而同地進行著這樣一種嘗試。離開對印花設計格外熱衷的倫敦，巴黎時裝周上，Ground Zero 正用數碼印花來呈現穿梭空間與時間的未來主題，模特身上的服裝仿佛來自《太空堡壘》之類的漫畫作品。讓·夏爾·德卡斯泰爾巴雅克（Jean-Charles de Castelbajac）則在裙子與套裝上采用了米雷的油畫《奧菲莉亞》，至于那些格紋裙上的立體狐貍頭圖案，無疑是讓人為難卻又愛不釋手的熱門單品：狐貍既是服裝表面的圖案，又化為兩個尖尖的耳朵聳立肩膀上，營造聳肩上衣的視覺效果。
在被數碼印花迷得眼花繚亂之時， 侯賽因·卡拉揚（Hussein Chalayan）的設計也許能帶來些啟發，他并未糾結于是否或如何使用數碼印花技術，而是一如既往地在結構和功能性上做嘗試。他有節制地使用著數碼印花，看起來非常抽象，配合可迅速變換成另一款式的解構性設計，在技術與前衛之間達成平衡。再放眼老字號面料商云集的米蘭時裝周，以印花面料聞名的 Etro 也悄然使用起了新的數碼技術，色調與畫面的安排都顯得唯美而優雅，令人看到一場傳統與革新之間和諧美妙的結合。
