起步較早的“例外”、“素然”等是業界公認商業化運作得較好的設計師品牌。近年，大量70后、80后設計師主導的牌子涌現，其通常以數十萬元啟動資金辦工作室，規模在二十人左右，一年出兩三個系列。

　　“很多服裝專業的人畢業或留學歸國后，都有這樣的夢想，每年都有一批服裝專業的執著愛好者，前赴后繼地嘗試，有的成功了，有的失敗了，但這個群體總的來說越來越大。”CONTENT目錄設計師廖曉玲說，“這幾年看著大家從非常不成熟到越來越有方向，不能說找到出路了，但能感受到行業的發展。”

　　上海國際服裝服飾中心副秘書長呂曉磊回憶，從2003年創辦上海時裝周開始，最初的三年基本都是主打國外品牌。“2004年我們就覺得這不可持續，慢慢考慮讓中國品牌加入。”

　　“但很煩的一件事情是，中國品牌剛要進（時裝周）的時候，外國品牌嫌它們，中國品牌也覺得自己很不夠。的確，一些國外牌子都做了上百年了，怎么跟別人媲美？”據呂曉磊介紹，從2006年開始，上海時裝周一年兩季基本以中國設計師品牌為主，目前它們在表現和發布上逐步積累起經驗，并越來越受關注。

　　呂曉磊將之表述為一個“痛苦的過程”。

　　呂曉磊認為，“中國那么多城市，對設計師來說，上海的環境最好，這主要取決于（上海擁有）能理解設計師品牌的消費者。時裝周每一場秀，一大半來看的都是這個牌子的忠實客人。時裝周的官微發了一條某設計師服裝系列的微博，被轉了3000多次，幾乎都是粉絲轉的。”

　　廖曉玲認為，對個性的認可和需求、不愿意趨同，是大家共同的心聲，相較50后、60后，現在的70后、80后由于成長環境不同，“更愿意穿得不一樣”。

　　上海聚集地商場經營管理有限公司總經理王林也認同這一點：“這個地方的消費者有自己的判斷力，不需要通過牌子、logo來顯示自己的身份。”該公司旗下“聚集地”商場正在做設計師品牌的展售。

　　呂曉磊有更實在的論據：“設計師的衣服都不便宜，七八千元的很多，這個價格可以在國際品牌當中買非常靠前的牌子了。對有這樣消費能力的人來說，出國機會其實蠻多，是有比較、有判斷的。這些人追求的是與眾不同。”

　　“買手”機制缺失

　　商業機制被普遍認為是中國設計師品牌營養不良的主因：不同于國外百貨店的買手機制，中國百貨店大多是收取租金的地產商，對資金力量并不雄厚的設計師品牌而言，這意味著進駐百貨店面臨著租金壁壘，一旦進入就要承擔較高的成本，保底數、扣點等各種費用又找上門。“所有產品還都要有檢測證書，設計師只做幾十件衣服，你讓他出一個檢測報告，是有一點困難的。”

　　盡管數量多，但具有像“例外”一樣規模的設計師品牌寥寥無幾。