很多人一直認(rèn)為，我國服裝行業(yè)中不斷出現(xiàn)的傍名牌、打擦邊球、抄版等現(xiàn)象，是“有中國特色”的發(fā)展模式，殊不知，在全球范圍內(nèi)很多服裝品牌都曾經(jīng)歷過類似的發(fā)展模式。如何在新的發(fā)展形勢下避免類似的低層次競爭，在國際市場和國內(nèi)市場都走出自己的“個性”，讓自己的品牌在國際國內(nèi)兩個市場都得到行業(yè)和消費(fèi)者的認(rèn)可，成為很多品牌和企業(yè)夢寐以求的事情。但是如何趟過“版權(quán)”這條河，這其中卻是大有文章。
版權(quán)問題客觀存在 是品牌發(fā)展的必經(jīng)之路
“我認(rèn)為這是一個必然現(xiàn)象。”面對《服裝時報(bào)》記者的提問，雷迪波爾服飾股份有限公司副總裁盧山的回答直截了當(dāng)，這有點(diǎn)出乎《服裝時報(bào)》記者的預(yù)料。在一般人看來，也許很多服裝行業(yè)的人大都會回避這個問題，或者婉轉(zhuǎn)地闡述這個問題，而盧山則肯定地認(rèn)可了版權(quán)問題在服裝行業(yè)的客觀存在。
“首先，我們要看中國的品牌在最近的30年是怎樣發(fā)展起來的。從發(fā)展環(huán)境來說，從上世紀(jì)五六十年代開始，我們經(jīng)歷了一段時尚空白期，一直到上世紀(jì)90年代后期開始，中國才開始形成了品牌的概念，并且有了品牌運(yùn)作的開始。在一段較長時間的空白期后，中國的品牌開始進(jìn)入了洪峰發(fā)展階段，在這樣的一個階段下，必然會出現(xiàn)傍名牌、打擦邊球、抄版等等情況，這些都是發(fā)展過程中必然要經(jīng)歷的一個階段。”盧山解釋道。
誠然，中國服裝品牌運(yùn)營商這個概念相對出現(xiàn)較晚，大多數(shù)服裝企業(yè)都是由批發(fā)商、制造商逐漸發(fā)展起來的，從“三來一補(bǔ)”幫別人貼牌、銷售，逐漸再有自己的品牌，在行業(yè)發(fā)展的早期，整個服裝行業(yè)從業(yè)人員的素質(zhì)相對比較低，而整體消費(fèi)人群，對于時尚、品牌甚至最基本的英文拼寫也處于一個不懂的狀態(tài)，這樣的綜合情況下，林林總總各式各樣的類似于“傍名牌”的現(xiàn)象開始大量出現(xiàn)，知識產(chǎn)權(quán)糾紛出現(xiàn)也就是必然的了。
對于此，業(yè)內(nèi)專業(yè)人士也給出了肯定的回答：“不管是品牌的相似，還是設(shè)計(jì)風(fēng)格的雷同，其實(shí)理智地來看，這種現(xiàn)象的發(fā)生也是一種正常的現(xiàn)象，也是一個服裝品牌在學(xué)習(xí)、借鑒、發(fā)展過程中普遍存在的現(xiàn)象。”雖然這是個客觀存在的現(xiàn)象，但是盧山也提到，在品牌發(fā)展的過程中，必須要強(qiáng)化自己的設(shè)計(jì)風(fēng)格，并在自己的產(chǎn)品中強(qiáng)化自身的品牌元素，進(jìn)而在設(shè)計(jì)上產(chǎn)生自己特有的品牌核心競爭力和生命力，這才是一個成熟品牌所應(yīng)具有的發(fā)展模式。
但是，隨著行業(yè)發(fā)展逐步趨于正規(guī)與規(guī)范，以及消費(fèi)者對于產(chǎn)品和品牌的認(rèn)知程度的不斷加深和品牌商對于自身品牌發(fā)展的長久考慮，發(fā)展有核心競爭力的品牌，必然會在行業(yè)發(fā)展的過程中成為主流模式，并將在更大程度上引導(dǎo)行業(yè)內(nèi)品牌的發(fā)展。這可以從近幾年我國逐步成長起來的越來越多的服裝品牌得到佐證。可以看到，無論是波司登、紅豆、杉杉、雅戈?duì)枺€是卡賓、白領(lǐng)，都已經(jīng)成為我國眾多服裝品牌中的佼佼者，其發(fā)展模式也為行業(yè)內(nèi)人士所關(guān)注，而更值得注意的是，這些領(lǐng)軍品牌的核心競爭力，已經(jīng)不再是過往那些簡單的抄版、仿造、“傍名牌”等低層次發(fā)展模式，而是具有完全“自主知識產(chǎn)權(quán)”的設(shè)計(jì)模式和營銷模式、發(fā)展模式。
“仿冒”+“抄襲”國際大牌也曾經(jīng)歷“山寨”
如果說，中國的服裝行業(yè)在發(fā)展過程中出現(xiàn)各式各樣的類似于“傍名牌”的知識產(chǎn)權(quán)問題的話，那么從諸多國際大牌的角度來看，這個問題是不是也曾經(jīng)在其發(fā)展壯大的過程中出現(xiàn)過呢？
“從亞洲品牌整體發(fā)展情況來看，我可以負(fù)責(zé)任的說，不僅僅是中國，國外的品牌也經(jīng)歷過這樣的階段。我們現(xiàn)在的服裝，基本都是以歐美服裝作為發(fā)展基礎(chǔ)產(chǎn)生的，所以亞洲的品牌最早幾乎都是由仿冒、抄襲、打擦邊球這樣的方式逐漸建立起來的。”盧山的回答依然是十分肯定， “最典型的例子，比如現(xiàn)在的一些韓國服裝品牌，還有一些學(xué)院派服裝，也借鑒了很多歐美學(xué)院派的風(fēng)格，你會看到他們的服裝，很多都有POLO、Burberry的影子在里面。”
在盧山看來，不僅僅是中國，幾乎所有的亞洲服裝品牌都是這樣發(fā)展起來的，但其中一些品牌在發(fā)展到一定階段之后，開始逐步規(guī)范自己的發(fā)展模式，用一個特有的詞匯來說，那就是從“山寨”走向了標(biāo)準(zhǔn)。
“再從更寬泛的角度來看，其實(shí)歐美也有過這樣的一個階段，因?yàn)樽钤绲?A href="http://m.mwxk.net.cn/Fashion/" target=_blank>時尚發(fā)源地是法國、意大利，美國也有抄襲的時候，甚至是知名的國際品牌也有過借鑒抄襲的歷史。”盧山說，“現(xiàn)在歐洲一些在我們看來都覺得很強(qiáng)的國際品牌，在發(fā)展初期也借鑒了一些日本風(fēng)格，即便到現(xiàn)在他們的很多服裝還能夠找到山本耀司、川久保玲的影子。在美國其實(shí)也有很多例子，其中也不乏現(xiàn)在的國際知名品牌，他們也不能否認(rèn)有過‘山寨’的歷史。”
然而，為什么經(jīng)歷了幾乎類似的發(fā)展過程，國外的品牌可以做大做強(qiáng)，而我們的很多品牌卻依然在低層次的發(fā)展階段徘徊呢？“我們可以發(fā)現(xiàn)，無論是韓國、日本、美國，跟中國最大的區(qū)別在于，這些國家的品牌懂得去消化吸收曾經(jīng)借鑒過的設(shè)計(jì)，并創(chuàng)造屬于自己的風(fēng)格，盡量去強(qiáng)調(diào)自己的設(shè)計(jì)元素。”盧山說。
