Kelly系列和Birkin系列是Hermes手袋的經典款。但是如果幸運的話，我們或許會在Hermes門店里看到Kelly系列手袋，但Birkin手袋卻從來都不會出現在任何一家Hermes專賣店里。
如果有顧客想購買，則只能到門店下單，選擇顏色、皮革材質和金屬扣環等元素，在通常情況下，顧客需要等待2-3年時間才可以最終拿到。
當然這個等候名單自然不是Hermes虛張聲勢的心理技巧，Birkin手袋是通過手工縫制，每一塊皮革都要經過多重繁復的步驟來處理，從皮革選材到最后成品，以至維修和保養都會由同一個工匠負責，整個制作過程需要花費近20個小時。
但這種“不易得到”的等待卻幫助Hermes培養了忠實的頂級消費群體。
Bain&Co.Sales公司的統計數據顯示，在2009年經濟危機中奢侈品的銷售額平均下降8%，但是Hermes2009年的銷售額卻增長了4.1%，Kelly和Birkin手袋即便在那次危機中銷量也依然不減。
近幾年來，連LV、Gucci等都無法免俗的借用年輕元素，以期占領更多的新興市場份額，但Hermes卻依舊堅持與頂級客戶站在一起，從不降低身份，這使得Hermes的發展有明顯的內向性氣質。
但是在過去的15年時間里，Hermes的銷售規模雖只擴大了3.7倍，但凈利潤卻提高了9倍，而今年Hermes則計劃在法國增開兩家皮具工廠，并雇傭600名員工以緩解庫存緊縮，Hermes客戶的品牌忠誠度實早已成為它的無形資產。
改變與堅持之間對于許多家族式奢侈品牌的經營者來說，品牌經營是一輩子的事情，所以他們多不會輕易做出改變，但適時調整卻又是另一項生存法則。
在一些擁有奢侈品牌的財務投資者看來，追求利潤的一條捷徑或許就是延伸產品線，使品牌在不同緯度上都有生存的空間。
但是世界奢侈品協會2010年的一份研究報告指出，在全世界有90%以上的奢侈品品牌，出于經營困境和增加盈利等原因都進行了產品線延伸，但其中90%都沒有成功，而僅有10%幸存。
因產品線過長而面貌模糊、品牌價值驟降的Armani似乎真的印證了那句老話，“如果想要毀掉一個品牌，最有效的方法就是將它的標簽貼在所有東西上”。
而Burberry卻將一個類似的故事講成了另一種結局，成為這一規則之外的特例。
